В отличии от прошлых лет, когда мы планировали свой отпуск еще весной, в этом году мы вообще не были уверенны, что куда-нибудь сможем поехать. Я не знал дадут ли мне отпуск вообще, да и ремонт в квартире пробил большую брешь в нашем бюджете. Так что, все началось очень неожиданно.                                         

                                                                         

В начале июня, мы с женой заехали в магазин «Альпиндустрия», который находится на Первомайской улице, чтобы купить подарок на ДР нашему другу. И случайно, моя жена увидела среди вывешенных предложений о турпоездках, листочек с названием «Велотур по Байкалу». С той минуты она была «потеряна для общества», все ее мысли занял Байкал и возможность покорить его на велосипедах. Далее мы около полутора месяцев вели переговоры с представителями турфирмы «Альпиндустрия», выясняя все подробности нашей поездки. Изначально наш тур выглядел как групповой нелинейный поход на велосипедах, с 22 августа по 30-е, с несколькими базовыми местами проживания (турбаза, палатки и местные жители). Но за неделю до вылета, нам объявили, что группа не набрана и они предлагают нам немного изменить программу: первые два дня мы в автономном режиме исследуем окрестности, а на третий день нас закидывают на остров Ольхон с велосипедами и инструктором. Немного поразмыслив, мы поняли, что такая программа даже лучше – вместо группового тура мы получаем индивидуальный, но по цене группового! В результате, мы окончательно утрясли программу и получили ваучер на поездку только на кануне вылета. И вот, наконец, настал день отлета….


1 часть путешествия.
Москва – Иркутск – Листвянка – турбаза «Серебрянный ключ» - Иркутск.

Мы вылетали из Домодедово в 19.40. И т.к. это была пятница, то мы решили не напрягать друзей и доехать до аэропорта на экспресс - поезде с Павелецкого вокзала. Это и правда оказалось достаточно удобным: сдаешь багаж прямо на вокзале и дальше передвигаешься только с ручной кладью. Единственный момент – надо обязательно уточнить, входит ли стоимость поездке на экспрессе в цену авиабилета, если нет – то лучше выбрать другой способ перемещения в аэропорт, т.к. экспресс становится экономически не выгоден. Мы летели рейсом авиакомпании «Сибирь» и у нас все было включено в стоимость билета. Правда, из аэропорта мы долго не могли выбраться – один раз нас уже отвезли к самолету, мы потусовались минут 20 около него и нас отвезли обратно, в зал ожидания. Вообщем, улетели мы с полуторачасовой задержкой.
Путешествие на восток имеет одну неприятную особенность – мы улетели около 21.00 по Москве и через 5,5 часов были уже в Иркутске, только вот по местному времени уже было 7 часов утра. Таким образом, поспать в эту ночь мы смогли только около 1.5 часов, а впереди был целый день с достаточно насыщенной программой.

В Ирутске была не летная погода и мы три раза заходили на посадку. Как потом нам сказали встречающие: «Ваш самолет сел через 10 минут после того, как объявили, что он будет посажен в Улан-Удэ!» Для справки – Улан-Удэ это почти в 650 км. от Иркутска. Тем не менее, мы удачно приземлились и нас встретила очень милая представительница тур-фирмы «Альпиндустрия – Байкал» Ольга Рослякова. Быстренько объяснив нам, что к чему, нас посадили в прелестный ПРАВильный джип Mazda Proceed и повезли в первую точку нашего маршрута – поселок Листвянка.

                                                       Листвянка рано утром.

Листвянка – одна из основных туристических точек на Байкале, расположена практически в устье реки Ангара.. В основном этот городок известен расположенным в нем Лимнологическим институтом, при котором есть музей, посвященный Байклу и его обитателем. Еще в 1999 году должен был начаться грандиозная реконструкция музея и строительство специального бассейна для единственного пресноводного представителя отряда тюленей – байкальской нерпы. Начаться она может и началась, но явно не закончилась – музей ютится в 2-х небольших зальчиках, а нерпы вообще живут отдельно – в помещении местной метеорологической станции.

В музее нам повезло - в одном их зальчиков школьникам демонстрировали фильм о Байкале и экскурсовод (как потом оказалось – это был директор этого НИИ) давал комментарии по ходу показа. К сожалению, видно, что ассигнований институту не хватает – все экспонаты сделаны явно в 60-х годах прошлого века и все материалы на стендах относятся к тому же времени. Но все равно, посетить этот музей безусловно стоит – я например, первый раз там увидел как выглядит рыба таймень (здоровенная животина, кстати).

Далее мы планировали посмотреть живых нерп, но оказалось, что их показывают только с 11.00 утра и у нас был еще час в запасе. Мы решили потратить это время с пользой, т.е. позавтракать. На шоссе стоял огромный рекламный щит, который обещал усталым путникам, что если они заберутся 1 км. в гору, то получат ночлег, еду, а также «русскую чайную с блинами». Последний пункт нас заинтересовал особенно и мы полезли в гору. Зря мы это сделали – на горе оказался бывший интуристовский отель, в котором все напоминало те года, когда в такие заведения вход простым смертным был воспрещен. В нем не нашлось ни ресторана, ни чайной, ни блинов, а только бар, который «через 5 минут закрывался на спецобслуживание», как поведал нам не любезный официант. Все это напомнило нам Остапа Бендера, который обладая миллионом не мог себе позволить в советской России ничего – никого не интересовал частник с деньгами.

За то время, пока мы лазили по горе, нерпы проснулись и ждали нас. Мы получили огромное удовольствие наблюдая за этими юркими хитрыми зверьками. Они охотно выполняют некоторые команды – правда, только в обмен на рыбу. В Листвянке живут 2-х летние подростки – мальчик и девочка. Их привезли охотники, судя по всему убившие мать, и с тех пор маленькие нерпы живут с людьми.
После знакомства с нерпами нам захотелось есть еще больше и мы пошли вдоль берега Байкала по шоссе в сторону «центра» Листвянки. Центром считается пристань, на которой расположен рынок, где можно купить сувениры, а главное – рыбу в любом виде (соленую, вяленную, горячего и холодного копчения). В основном - это омуль, но попадается хариус и сиг. Прямо на берегу стоят портативные коптильни и торговки стоят около них и на перебой предлагают свой товар. Цены смешные – омуль горячего копчения, грамм 300 веса, стоит 10-15 рублей.

                                                     Рыбный рынок в Листвянке

                                                     Это не туман - это дым от многочисленных коптилен.

Мы поели в кафе около пристани (полный обед на двоих со спиртным около 350 рублей), До парома, на котором мы должны были переправиться на другой берег Ангары, в Порт Байкал, у нас оставалось порядка 3.5 часов и мы пошли изучать рынок.
Главными сувенирными продуктами в Листвянке являются изображения Бурхана и нерпы. Вообще-то, Бурхан - это название скалы около острова Ольхон. Подробно про нее речь пойдет ниже, тем более что в Листвянке и на Ольхоне это слово несет совершенно разный смысл. Так вот, в Листвянке, Бурхан – это изображение божка, больше всего напоминающее истуканов с острова Пасха. Сделаны они из дерева, различного камня или просто нарисованы краской на плоской гальке. Местные продавцы уверяют, что буряты никогда не садятся за стол без своего Бурхана. Т.к. чтобы все было удачно, перед приемом пищи нужно сначала помочить палец в том напитке, который вы собираетесь употреблять и намазать этим голову Бурхану (т.е. «угостить» его), а потом уж приступать к трапезе. Надо заметить, что в последствии я несколько раз пересказывал эту легенду местным жителям на острове Ольхон и каждый раз они говорили, что слышат это в первый раз, но «все может быть». Т.ч. достоверность данного поверья лежит на совести листвянских торговцев сувенирами. Остается добавить, что цены на сувениры в Листвянке запредельные и рассчитаны на иностранцев и «москвичей». Совершенно реально сбить цену на 30-50%.

Паромом между Листвянкой и Портом Байкал является небольшой старенький буксир, на который влезает человек 30-40 и 2-3 автомобиля. В пути он находится около 40 минут и стоит это удовольствие 20 рублей на человека.

                                                        Порт "Листвянка" - вид с парома.

Сам Порт Байкал  совершенно потерял свое первоначальное значение – раньше это был крупный жд узел на Транссибирской железной дороге. Но с тех пор, как построили Иркутскую ГЭС и часть старого Транссиба ушла под воду, Порт Байкал является конечной станцией тупиковой Кругобайкальской железной дороги (КБЖД). Подробнее о ней можно почитать тут.

                                                       Вид с парома на порт Байкал

КБЖД тянется вдоль южного берега Байкала от устья Ангары до ж.д станции Слюдянка, расположенной на основной ветке Транссиба. Сейчас она одноколейная и 2 раза в сутки по ней проходит «мотаня». С этого года, по КБЖД был запущен экскурсионный поезд, который пользуется большой популярностью, как у туристов, так и у местных жителей.

                                                       Здание ЖД вокзала в порте Байкал.

По нашему плану, нам нужно было пройти 8 км. вдоль КБЖД и добраться до турбазы «Серебряный Ключ», где у нас был запланирован ночлег.
По дороге мы искупались первый раз в Байкале – вода ужасно холодная. После 2-3 минут начинает сводить ноги, но усталость этого долгого дня взяла свое и мы мужественно нырнули в ледяную воду.

                                                       Вот так мы и шли по шпалам...

                                                       ....а потом решили искупаться. Самое сложное - найти приемлемый спуск к воде.

Описывать красоту этого места бесполезно. Тоненькая тропка вьется вдоль жд полотна. Справа скалы уходящие куда-то вверх, слева – резкий обрыв вниз и бьются волны Байкала. По дороге нам встретился тоннель, которых на КБЖД множество. А так же коровы и кони, которые уходят пастись по шпалам достаточно далеко от жилья – хозяева за них не беспокоятся, ведь деться им совершенно некуда.

А так же коровы и кони, которые уходят пастись по шпалам достаточно далеко от жилья – хозяева за них не беспокоятся, ведь деться им совершенно некуда.

До турбазы Серебряный Ключ" мы добрались около восьми часов вечера. Это оказался уютный домик, кое-как прилепившийся на узкой "полке", рядом с рельсами. Чуть-чуть полюбовавшись красотами вокруг, мы поужинали и завалились спать.

                                                        Турбаза "Серебряный Ключ"

На следующий день, позавтракав и осмотрев окрестности мы сели на экскурсионный поезд, билеты на который были куплены для нас заранее. Поезд идет очень медленно – не более 15-20 кмч, т.к. состояние путей очень плохое и останавливается каждые полчаса-час на осмотр всяких полустанков и просто окружающих красот. По дороге гид рассказывает об истории дороги, о самом Байкале и его обитателях, демонстрируются видеофильмы о Байкале, в поезде есть кафе-бар и туалеты. Вообщем, все задумано и сделано на вполне приличном уровне.

После двух перегонов нам стало скучно и мы попросились покататься на тепловозе. К нашему удивлению нам не отказали и более того, разрешили стоять во время поездки на его переднем «бампере». Ощущение очень забавное – ты паришь над рельсами, на высоте около 2-х метров и свежий байкальский ветер бьет в лицо.

                                                                          Фото не перекошено, просто поезд стоит кривовато.

Выехав из очередного тоннеля, мы увидели 2 старинных паровоза, стоящих на коротком участке запасных путей. Оказалось, что один из них американского производства, а второй наш – с красной звездой спереди. Они долго работали в этих местах и очень не плохо сохранились. Пока им даже удается успешно выдерживать натиск туристов. По слухам, они стоят "не просто так", а  "в случае чего" их можно реанимировать и использовать по назначению!

                                                       "Американец"

                                                                       А этот - наш!

На одной из остановок мы искупались - во второй раз вода показалась нам уже чуть теплее. По словам местных жителей, вода в самом Байкале никогда не поднимается выше +16С и нам повезло, что мы застали именно это время.
Около 20.00 мы прибыли на станцию Слюдянка. Название – говорящее, раньше в горах неподалеку добывали слюду. Сейчас – это крупный железнодорожный узел и единственное место во все России, где здание вокзала не облицовано белым мрамором, а полностью построено из него.

                                                                        Здание вокзала в Слюдянке.

Пока мы покупали омуля горячего копчения и кедровые орешки, от нашего поезда отцепили тепловоз и он стал обыкновенной электричкой. Скорость движения значительно увеличилась, и уже в 22.30 мы были в Иркутске.

Поймав такси мы доехали до ранее забронированной для нас гостиницы. Кстати, цены в Иркутске вполне сравнимы с московскими. Поймать тачку менее чем за 50 рублей, даже на небольшое расстояние, практически не реально. Иркутск считается самым дорогим городом в Сибири. Например, однокомнатная квартира в центре стоит порядка 20000 долларов.

В такси используются только праворульные японки, из которых состоит 60-70% местного автопарка. При этом, есть много моделей, которые не встречаются в Москве совсем. Леворуких иномарок практически нет, но те несколько машин, которые я видел, были достаточно новые и дорогие. Парк российских машин производит гнетущее впечатление. Заднеприводные «москвичи» и ВАЗы преобладают, но выглядят на редкость потрепанными. ВАЗы 10-го семейства встречаются еще реже, чем леворульные иномарки, «зубилок» тоже не много. В сельских районах весело тарахтят «запорожцы» всех мастей и расцветок. Вообщем, в этом регионе, российский автопром, битву за потребителя тоже проиграл.
 

2 часть путешествия.
Иркутск – Хужир (о. Ольхон) – Иркутск – Москва.

В 9.00 утра за нами заехала Ольга Рослякова и отвезла нас в магазин «Вертикаль», где нас уже ждали велосипеды и инструктор Дима. С ним нам предстояло 4 дня кататься на великах по острову Ольхон.

До Ольхона от Иркутска ходит маршрутка. Расстояние – 350 км., время в пути около 5 часов. (Фото 16) Сначала идет неплохой асфальт, а последняя четверть пути грейдер, разной степени убитости.

                                                       Тут "живет" "хозяин дороги" - необходимо отдать ему дань уважения и сделать небольшой подарок.

 Между материком и островом каждый час ходит паром. Навигация открывается в середине мая и заканчивается в середине декабря, т.к. лед на Байкале встает поздно – иногда только в середине января. После ледостава жители Ольхона переправляются на материк просто по льду. Ежегодно, при таких переправах, тонет 3-5 автомобилей. Правда, по словам самих жителей, в основном из-за пьянства и разгильдяйства, а не из-за состояния льда.

                                                       Въезд на паром. Иногда тут бываю длинные очереди.

На самом Ольхоне асфальта нет. Раз в полгода местную грунтовку «проходят» грейдером, но это помогает не на долго. После любого дождя почву развозит до состояния манной каши. Потому единственный вид транспортного средства, который признают местные, это УАЗы разных мастей. В основном используются «буханки», которые в этих краях почему-то зовут «таблетками».

Остров Ольхон самый большой и единственный населенный остров на озере Байкал. В лучшие годы на нем проживало порядка 4500 жителей. Сейчас население составляет около 1500 человек и большая часть из них проживает в поселке Хужир.

                                                      "Столица" Ольхона - поселок Хужир.

Большая часть население занято в рыбодобывающей промышленности. Но из трех рыбозаводов на Ольхоне остался один, да и тот функционирует еле-еле. Все больше и больше людей начинают заниматься туристическим бизнесом: строят домики для приема туристов, открывают магазины, переоборудуют рыболовецкие суда в пассажирские и т.п. Мне показалось, что лет через 5-10 рыболовство, как способ зарабатывания на жизнь умрет окончательно, и рыба будет ловиться только для собственных нужд и на прокорм тех же туристов.

                                                        Пристань для рыболовецких катеров в Хужире.

                                                        Омуль.... Мммммммм....

Нас поселили в доме Наташи и Николая. Наташа работает в больнице, а Николай – рыбак, при этом он владеет одним из четырех мотоботов, способных выходить «в море». Как только я об этом узнал, то сразу напросился на ночную рыбалку.

Но сначала нужно было совершить первый велопробег по Ольхону. Мы честно предупредили нашего инструктора Диму, что уровень катания у нас средний и суперзадач перед нами ставить не надо. Дима понял это по своему :0)

Мы выехали из Хужира, в сторону паромной переправы, и сразу выяснилось, что катание в Москве и катание на Байкале – это «две большие разницы». По сравнению с тамошним ландшафтом, вся Москва плоская, как стол. Катание по Ольхону состоит из попеременного взбирания на горки и съезжания с них. Субъективно кажется, что первого значительно больше. В этот день у нас была цель доехать до «соленого» озера Шара-Нур, осмотреть его и затем поехать купаться на «теплое» озеро Ялга. Для того чтобы осуществить первую часть программы, нужно было подняться на перевал с перепадом высоты 500 метров (относительно уровня Байкала). Дима влез на этот «пупырь» (с) не слезая с велосипеда, а нам пришлось забираться на него, таща железных коней на своем горбу. Учитывая, что солнце жарило нещадно – это то еще развлечение. Но мы долезли!

По местному поверью, на каждой вершине холма, на каждой горке, живет свой собственный дух. Чтобы путешествия через его владения было удачным, нужно оставить ему что-нибудь в подарок. Обычно это ленточка или просто узкая полоска материи, но может быть все что угодно: монета, сигарета, конфета и т.п. Для удобства подношения даров, почти на каждой вершине, через которую проходит дорога, вкопаны столбы – на них и привязывают ленточки. Роль столба может выполнять одиноко стоящее дерево, пень или высокий камень.

На том перевале, куда залезли мы, роль столба выполняла художественная композиция из дерева – что-то вроде лесовика, но с огромным, в пол его роста, членом. Все это великолепие было густо обвязано ленточками, утыкано сигаретами, кто-то даже не пожалел своих солнечных очков. Забирать что-либо у духов или просто шутить с ними категорически воспрещается. Впоследствии, мне была рассказана история, когда один из гостей острова, находясь в сильном подпитии, пытался снять ленточки с члена этого идола. Его оттащили, но дух не простил ему панибратства – вскоре он чуть не лишился собственного достоинства, когда от упавшей сигареты на нем вспыхнули нейлоновые тренировочные штаны :0)

                                                                       Самая правая деревяшка - это НЕ третья нога...

Спуск с перевала значительно более пологий и минут через 15 мы уже подъезжали к «соленому» озеру. Не знаю, что в нем соленого, но местные утверждают, что «вода в нем грязная и пахнет сероводородом». ИМХО, если бы вода в подмосковных водоемах была такая же «грязная», как в озере Шара-Нур – все мы бы были счастливы. В любом случае, я прекрасно там искупался.

                                                        Озеро Шара-Нур находится на острове, который стоит посреди озера.

Повалявшись на бережку, мы приступили к выполнению второй части нашего плана. Для этого снова пришлось лезть на тот же перевал (по пологому склону, слава богу!). А потом был головокружительный спуск с горы до самого Байкала. Оба тормоза велосипеда используются на 100%, но даже при этом ощущения фантастические – как будто летишь с горы вниз головой. Здорово, вообщем!

                                                        Стремительный спуск вниз.

«Теплое» озеро Ялга тоже можно назвать теплым только условно. Это небольшой залив, отделенный от самого Байкала тонкой песчаной перемычкой. Из-за этого температура воды в Ялга выше на несколько градусов, т.е. около +17С. Купаться можно, но не долго. Попив чаю, сваренного в котелке, мы пустились в обратный путь – меня ждала рыбалка.

 Мы вышли «в море» (местные никогда не говорят «озеро», а только – «море») в половине восьмого вечера. Часа два шли на северо-запад, приближаясь к материковой части. Не считая меня, на боте было 4 человека. Николай, как владелец мотобота, занимался только судном, а остальные три человека в это время готовили сети, привязывая к ним поплавки и расправляя их на палубе определенным образом. Кстати, эти трое - были бурятами, но в тех краях совершенно нет понятия национальной розни и местные жители никак не разделяют своих соседей и друзей по национальному признаку.

Наконец, Николай сказал: «Здесь!», пустил бот малым ходом и трое рыбаков начали выбрасывать сети за борт. Это продолжалось довольно долго – общая протяженность сетей порядка километра. Летом, омуль плавает рядом с поверхностью воды и его ловят, так называемыми, «верховыми» сетями. К низу сетей привязаны грузила, а к верху поплавки. Заглубляются сети примерно на 2 метра.

                                                      Буряты-рыбаки за работой.

Покончив с этим, мы залезли в тесный кубрик и начали ужинать. Я достал припасенную «поллитру», чем явно вызвал одобрение рыбаков. Правда, один из них пить отказался на отрез – как потом сказал Николай: «Ему нельзя, он, когда выпьет, совсем ничего не соображает!». К сожалению, я тоже не мог составить достойную компанию рыбакам, т.к. бот заметно качало и мне было немного не по себе. Пришлось им пить втроем, с чем они довольно быстро справились под немудреную закуску.

Около полуночи все уже нацелились идти спать, но тут Николай сказал, что бот сносит ветром как-то не так. Снова врубили машину, и началось занудное маневрирование. Спасть легли только около часа ночи, а подъем был намечен на пять утра. Проблем со столь ранним подъемом у меня не возникло – когда ходят по железной палубе у тебя над головой, просыпаешься быстро и охотно. Солнце еще не взошло. Мы попили чаю и «рыбалка» началась. Николай снова встал за штурвал и повел бот на маленькой скорости вдоль сетей. Двое рыбаков вытаскивали сети на борт, а третий вынимал из них рыбу.

                                                       Рыбы все больше...

 Вся операция заняла около 2.5 часов. В итоге, «мы» поймали порядка 300 кг. Омуля, что является не самым плохим результатом, но далеко не рекордным.

Весной и осенью омуль ходит глубоко – 250-300 метров. Тогда применяют «глубинный» способ, привязывая к сетям камни и сильно удлиняя веревки идущие к поплавкам. При этом заброс сетей происходит в один день, а подъем – в другой, т.е. ночуют, в это время года, рыбаки дома. Даже когда встает лед, рыбалка не прекращается. Сети натягиваются подо льдом, между двумя прорубями и также оставляются на ночь.
Вернулись домой мы около 9 часов утра - «Усталые, но довольные».

                                                      Рыбаки с уловом вернулись к родным берегам!

Долго спать мне не дали. Аньке хотелось кататься еще и еще, и мы опять поехали изучать остров. Но в этот день из меня велосипедист был как из бутылки - молоток. Отправив ребят ездить, я улегся на пляжик – загорать и читать книжку. Пожалуй, это был самый спокойный мой день пребывания на Ольхоне. Природа в середине острова очень напоминает прибалтийскую, где-нибудь в районе Куршской косы. Много песка, сосны, дюны… Если бы не горы на противоположной стороне Байкала, то совпадение было бы 100%.

                                                       Почти "прибалтийский" берег.

Часа через три приехали ребята – без меня им было скучно :0) Перекусив, поехали обратно в Хужир. Вечером радушные хозяева нам сделали баньку – достаточно жесткий вариант этой забавы. Спать легли рано – на завтра у нас был запланирован самый большой и сложный велопоход за все время нашего пребывания на острове.

Утром мы с велосипедами погрузились в УАЗ и нас повезли на самую северную точку острова – мыс Хобой. Этот мыс является обязательным пунктом в программе любого туриста посетившего Ольхон. Оттуда мы должны были проехать на велосипедах, через весь остров, до Хужира.

                                                       Основной транспорт на Ольхоне - УАЗ-"таблетка"

В северной части Ольхона берег скалист и природа более сурова, чем в центральной. Здесь практически никто не живет и потому весь этот край кажется совершенно диким. На самом мысе вкопан столб, который, как и все, обвязан ленточками и украшен прочими дарами. Теперь там есть моя визитка с московским адресом и Анькина расческа. Мы провели на Хобое около 2-х часов, но, уезжая, поняли, что обязательно сюда вернемся – тот, кто побывал там хоть раз не сможет не приехать сюда снова.

                                                      Наша "велокоманда"

Вниз – вверх, вниз - вверх… Дорога петляет между холмами, то уходя вглубь острова, то снова карабкается на прибрежные скалы, открывая вашим глазам виды фантастической красоты. Ближе к середине острова, скалы сменяются песчаными дюнами, постепенно появляются деревья и в какой-то момент дорога ныряет в сосновый лес. Начинается средняя часть острова, центром которой является поселок Песчанка.

                                                        Поселок Песчанка - раньше был вторым по величине населенным пунктом Ольхона.

Когда-то в Песчанке был рыбозавод и население порядка 300 человек. А еще раньше, до 60-хх годов, в тех местах был лагерь политзаключенных. Сейчас же в Песчанке живет только одна баба Катя, да иногда рыбаки пристают к берегу на ночевку. О старых временах в Песчанке напоминает полуразвалившейся пирс  и остатки уникальной деревянной мостовой. Ее строительство было необходимостью, т.к. по такому песку не может нормально передвигаться ни автомобиль, ни повозка. УАЗы проползают с трудом, подключив передний мост и включив пониженную передачу.

                                                                     Остатки деревянной мостовой.

                                                                      Старый пирс в Песчанке.

Т.к. Песчанка была примерно серединой нашего пути, мы устроили в ней большой привал с обедом и купанием. Но впереди оставалось еще около 20 км пути и пришлось отправляться в дорогу. Пожалуй, это была самая трудная часть маршрута – очень долгий (километров на пять) подъем. Не очень крутой, но очень выматывающий. Зато потом - долгий спуск, доставляющий огромное удовольствие. Часов в 9 вечера мы доехали до Хужира, поужинали на скорую руку и завалились спать.

Последний день нашего пребывания на Ольхоне мы провели тихо и спокойно. Сначала посетили местный краеведческий музей, созданный в 60-хх годах энтузиастом-учителем. Не могу сказать, что экспозиция поразила меня – за исключением одного факта. Оказывается, в годы сталинских репрессий на Ольхон была сослана большая группа литовцев! Мы не раз уже бывали в Литве и питаем к этой стране самые теплые чувства, потому мы были удивлены такому совпадению. Как нам сказала смотрительница музея, в конце 90-х годов, Литва присылала несколько экспедиций, и в результате почти все останки литовских граждан были вывезены на родину. Позже мы заехали на местное кладбище – очень странно видеть среди обычных русских надгробий высокие, величественные католические кресты.

                                                                       Захоронения литовцев на хужирском кладбище.

Проехав через лес, мы снова попали в «прибалтийскую» часть острова. Еле пробравшись через песчаные дюны, вышли к берегу. Валялись, загорали….

На закате мы фотографировали мыс Бурхан. Величественная скала, освещенная лучами заходящего солнца, необычайно красива. По преданию, это место совершения таинственных религиозных обрядов шаманами и вход на нее простым смертным строго запрещен. Местные жители до сих пор туда не ходят и другим не велят. Мы решили не сердить духов и фотографировали мыс на расстоянии.

                                                                      

На следующее утро началась наша долгая дорога домой. Долгая и малоинтересная. Только при прощании с Ольхоном нас ждала удивительная встреча – мы познакомились с Гарри, мотоциклистом из Калифорнии. Он в одиночку проехал через Германию, Швецию, Финляндию, Россию (через Питер и Москву), Казахстан и Монголию. А теперь приехал посмотреть на чудеса острова Байкал. Закончить маршрут он намеревался во Владивостоке.

                                                        Гарри и Аня около парома на Ольхон.

На маршрутке доехали до Иркутска. По дороге мужики останавливались и покупали белые грузди – удивительной вкусноты грибы. Баночку соленых белых груздей, подаренную Наташей, мы привезли с собой в Москву.
У нас было 3 часа до самолета, и мы заехали на рынок в Иркутске. Купили соленого омуля в деревянных бочонках, копченого омуля и кедровых орехов – подарки для лишенных этой прелести друзей и родных.
Потом был 5.5 часовой перелет в Москву, аэропорт Домодедово, родная шумная Москва… Меньше чем через сутки, мы улетели продолжать отдых в Турцию. Но чувство, что на Байкале мы оставили частичку своего сердца, осталось у нас обоих. И мы обязательно вернемся туда! Пусть не через год, и не через два. Но обязательно вернемся!
________________
Октябрь 2003 года.